Социальная архитектура        15 мая 2023        550         0

Непальские записки. Отпустите меня в Гималаи

Начинаю публикацию своих непальских записок. Я разбил их примерно на 25 главок, которые постараюсь подать пятью-шестью блоками. Возможно, на главной странице сайта они будут чередоваться с текущей публицистикой, но рано или поздно сольются в одну небольшую книжку.

Тех, кто уже успел ознакомиться в чатах и на моей странице в ВК с этими записками, ждет большой историко-реконструкторский бонус, а также новые находки в области социальной архитектуры.

Отпустите меня в Гималаи!

С благодарностью Кириллу Спирину, открывшему для меня Непал. https://namaste.land/

Начнем от печки: я давно хотел съездить в Тибет или в Непал, поскольку в положительном смысле заражен идеями Будды (по версии Теософии). Но каждый год все откладывал за вескими причинами и отсутствием мотивационного пинка.

И все, кроме денег, было хорошо, но с приходом короновируса ситуация стала меняться. Сначала Китай фактически закрыл Тибет, потом разрешил въезд только тем, кто отработал три месяца в Китае. Я уже, грешным делом, подумывал поехать на работу в Харбин…

И тут началась СВО на Украине, посыпались «пакеты» санкций и стало приходить понимание, что скоро у нашего вокзала просвистит последний поезд, и если я прям срочно не съезжу в места зарождения буддизма и воскрешения древнейшей Традиции, то не съезжу уже никогда: либо начнется драка за Тайвань, и вся Юго-Восточная Азия накроется медным тазом, либо нароют новый муто-зверо-вирус, либо хлопнут единственный на то время возможный транзит через ОАЭ (крюк, однако, из Хабаровска! а куда деваться?).

Да, мне хотелось бы навестить Лхасу и Шигацзе, и заодно таинственный Кайлас. Но в начале этого года с Тибетом все еще было по-прежнему, зато Непал, пусть и с ковидными ограничениями, был открыт.

Ну что же, Непал так Непал. И тогда я нашёл сайт хорошего гида по непальским горам, выбрал трек и начал копить деньги –  удовольствие не из дешевых. Скажу только, что за эти деньги можно было купить неплохую подержанную легковушку: на перелёты ушло ок. 90 тыс., немногим меньше стоил горный трек, плюс еда-такси-переезды, а еще полное отсутствие туристической амуниции, начиная с подходящей обуви, заканчивая трекинговыми палками.

Хорошо, что у меня было полгода, плюс поддержка родни. В конечном итоге все срослось, и вот почти одновременно с очередным поражением на Украине (а это важно, потому что с Крыма уже можно дотянуться до авиакоридоров) я вылетел по маршруту Хбр-Мск-ОАЭ-Катманду.

Признаться, я чувствовал определенные угрызения совести: вот, славяне гибнут на войне, а я раскатываю туристом по заграницам. И в то же время оправдывал себя, еще как оправдывал!

Я читал много блогов думающих людей, все внимание которых было направлено на происходящие события. Лучшие сочетали оценку сегодняшнего дня с глубоким историческим анализом, но как бы я не всматривался в современную российскую парадигму, не мог обнаружить и намека на… Будущее!

Реально, ребята – вот закончится война и, возможно, именно из-за вас она закончится победой России. Я даже допущу, что вам удастся выгнать племя разрушителей из кремля и возглавить страну – и что? Что тогда?

Страна окажется в столь страшной яме и в столь опасном окружении, по сравнению с которыми положение молодой Советской республики при Ленине покажется всем цветочками. И что вы предпримете? опять шведский путь, японский проект, германский опыт?

Где ваши собственные модели, которые способны были бы оторвать нас от глубочайшего днища? На чем, к примеру, вы будете выстраивать союз власти и народа, на каких принципах утвердите новый Общественный договор? Какие экономические решения положите в основу необходимого могучего рывка? Где ваша модель образования, в том числе образования новой элиты страны? …

Нет, вам не помогут Бердяев, Ильин и иные мыслители, хорошие только для своего времени, как народ наш более не вдохновят пацифист Толстой и сноб Булгаков. Нам всем потребуется Новое, и только им можно утвердить победу — иначе неминуемый разгром! Хотя бы потому, что победители никогда не выигрывали за счет старых проверенных идей в тотально изменившейся обстановке.

Да, Будущее нужно планировать уже сейчас – завтра будет поздно. Хорошо бы это делать, опираясь на Прошлое, вот только чем отдаленнее оно будет, тем лучше! Ведь нет ничего нового под Луной, есть лишь накрепко позабытое, а потому вполне способное оказаться куда более результативным, чем известные решения в обозримой истории.

Так мой давно задуманный паломнический тур стал поиском идей на седом Востоке. А в анналах младенческого Запада пусть жемчужины ищут другие, если это у них получается.

Пролетая над исламом

Шарджа – большой авиахаб в ОАЭ. Это город и эмират, залитый огнями, утомленно валяющийся на берегу, пропитанный морскими испарениями, жаркий даже ночью.

Но Аравии мне досталось всего минута, пока перебирались из самолета в автобус. Даже не успел снять флисовую кофту, напяленную в нетеплой Москве; в здании воздух кондиционировался

Аэропорт – это такой замес наций и культур, какой еще поискать. Сначала я помыкался в общем зале, потом нашел транзитную зону, и за пол-суток нагляделся на «вавилон».

Со всех динамиков на потолке постоянно неслись объявления на рейсы. Причем, на один рейс могли объявлять женскими голосами по 15-20 раз, на двух языках, бесконечно, с постоянным «ашьрииин» — спасибо, что ли, по-ихнему. Под конец этот «ашьрин» впитался в мозги не хуже зеленки в кожу.

Сначала сидел и пялился на всех подряд, потом пытался определить, кто есть ху. В конце концов потерпел жуткое фиаско, потому что явные, по моему мнению, обитатели Юго-Восточной Азии вдруг оказались… непальцами, работяжками, ехавшими с эмиратских заработков на свою родину.

Оно и не мудрено, поскольку в ЮВА я не бывал… да и вообще мало где был! Китай да Штаты, а из вавилонских аэропортов видел только Франкфурт, такой же невероятный авиахаб, только западный, европейский.

Помню, во Франкфурте мы стояли и смотрели на бесконечные толпы, и никак не могли найти красивых людей. Европейцы миловидны только в своем кино, на деле же как топором рубленые.

А в Шардже рубило от азиатской зебры, белых халатов арабов и черных – их женщин. Я разменял десятку баксов на местные дихрамы, сел на фудкорте и продолжил свои наблюдения.

Встречались индусы, много было людей из Африки, но одна группа оставила весьма гнетущее впечатление. Скорей всего, это были талибы из Афгана, безусые бородачи, на лицах которых застыл жёсткий, прям свирепый фанатизм.

Что-то они там погыргыркали между собой и побежали на свой гейт, и за каждым последовали женщины… нет, не те слова. Это были какие-то забитые существа, в черных балахонах, с сетками для глаз. Их рабская согнутость, торопливый семенящий шаг выдавал деспотию, под которой теперь согнулся Афганистан, сильней некуда. Каждая бежала подобно собаке за своим хозяином, будто ожидая пинка или палки.

А им наперерез шел толстый араб, что твой отъевшийся котик с позолоченными усиками, и за ним шествовал гарем из четырех, что ли, жен – надо же, как тут значимость демонстрируют. О, ислам – ты мир! Но не мой.

Английский след

Мой путь в Непале может показаться странным. Я не бегал от одной ступы к другой, не особо стремился в буддистские монастыри, не искал, как доктор Стрендж из одноименного голливудского фильма, двери тайных школ, обучающих астральным штукам-дрюкам, а подался в длительный горный трек.

Мне досталось место в туристической группе из 15 человек, приехавших из разных городов России (в том числе двое земляков), а ещё из Чехии и Израиля. Однако, почти все русскоговорящие, проблем с общением не было.

Что касается местных, мой скуднейший запас в английском едва позволял понимать их, так что всякий непалец на пути казался прям англоязычным. Страна эта, по странному стечению обстоятельств, не была английской колонией, хоть ее армию и разбили англичане в начале 18-го века и более столетия управляли ее внешней (да и внутренней) политикой. Так что английский след остался здесь повсюду, начиная с пугающего поначалу левостороннего дорожного движения.

Катманду, вид из самолета

После сбора в Катманду весь следующий день наша группа двигалась на микроавтобусах и джипах по непальским «хайвеям». Сначала это была асфальтированная дорога примерно нашего районного уровня, а потом начался сумасшедший горный серпантин по пыльной колее из булыжников.

Скажу только, что я на своем джипчике не осилил бы и трети пути – однозначно. А наши водилы даже перед поворотами, совершенно загораживающими обзор, не особо тормозили. Однако, когда я посмотрел, на какой резине они ездят… то решил ничего не говорить своим спутникам, дабы не пугать их.

На тропе

Первый день ходьбы ножками запомнился мне навсегда — чуть не сдох! Достаточно сказать, что моим рекордом было прохождение 10 километров по ровной местности.

В группе я единственный без всякого трекового опыта. Мой сосед по всем гостиницам и гестхаузам Алексей при своих 63-х годах и больных суставах через десять минут выхода на тропу ушуршал в точку… старче уже в четвертый раз в Непале, и зачем-то второй раз на этом треке.

Алексей

А еще был Ефим из Израиля, явно терминатор… 72 лет от собственного рождества, уделывавший на треке всех! А за ним Аня с Романом — эти вообще непонять с кем в догонялки играли. А там лоси Армен, Владик и Кирилл (земляк, кстати, из Владивостока), прокаченные Санька и Ира, вечная путешественница и обладательница коры[1] вокруг Кайласа Маринка, четверо молодых и здоровых из Чехии … короче, из полных лошар только я, старая самоуверенная развалина о пяти десятках лет с импозантным брюшком!

В этот день я познал, что такое набор высоты. Если гид говорит, что вам предстоит подняться за день всего-то на 400 метров, рыдайте ему прям в лицо! Ведь ровных участков на тропе нет, она как дурная лошадь кидает вас то вверх, то вниз, и вы сначала карабкаетесь на 20 метров, потом спускаетесь на 10 и столько же теряете! По итогу вам нужно забраться не на 400, а на все 600 метров, натужно дыша и выделяя пот.

За спиной болтается рюкзак, килограмм 7-8, остальной багаж у шерпов. Точней, они не шерпы, а представители какого-то другого гималайского племени, но не суть, на «шерпу» никто не обижается. Это носильщики-портеры, таскающие тяжести по горным тропам, жилистые крепкие мужички, для которых такой заработок почти единственный.

на переднем плане наши портеры

Видел непальца, тащившего на гробу здоровенное бревно килограмм в 70. Кроме жилистости и силы ребята обладают особым составом крови, позволяющим им переносить значительные нагрузки в условиях большой высоты над уровнем моря, на что западные обитатели равнин за малым исключением в принципе не способны. В общем, большое спасибо им от всех туристов!!

Накупленной по совету гида амуниции оказалось столько, что я забил сумку для портера, и порядком осталось тащить самому! Портер берет только 10 кило, за что ему нужно платить 200 баксов за трек… не, ну можно скинуть все, что есть, но тогда ценник удваивается, а я не из клана Ротшильдов.

Дома пришлось оставить классный, но тяжелый фотоаппарат-зеркалку, расстаться с запасными ботинками (о чем я очень скоро пожалел), вместо полуторалитрового термоса взять на несчастных пол-литра и всю дорогу страдать от необходимости растягивать чай с медом на весь путь…

Одно было отрадно — никто не гнал и не материл. Можно было спокойно идти в своем темпе, по времени отстать ото всех хоть на пару часов, потому что сзади топал второй гид, непалец Диил, и не давал заблудиться.

В первый день вышло… 17 километров по счетчику, в гору и под гору!

Продолжение «Непальских записок» здесь…


[1] Кора – паломнический обход священной горы Кайлас. Общая протяженность пути порядка 52 километров, среднее время туристического тура для западных групп 2-2,5 дня.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.